?

Log in

No account? Create an account
Сегодня умение быстро печатать является одним из самых нужных и полезных навыков, т.к. компьютеры прочно вошли во все сферы деятельности. Однако меня искренне поражало и поражает то, что многие люди готовы платить деньги за какие-то «чудо-курсы», которые, дескать, помогут овладеть этим сложным навыком.

Не верьте этому! Научиться печатать вслепую можно без всяких специальных программ.

Доказываю на своем опыте:
От учебного заведения нас в свое время послали на курсы делопроизводства, где, в том числе, обучали печатать на машинке (компьютеров тогда еще почти нигде не было!). Хорошо хоть, машинки были электрическими, а не механическими (на тех действительно только двумя пальцами печатать…) И всего за три недели я практически с нуля научилась печатать так быстро, что успешно сдала тестовое задание и получила корочки секретаря-машинистки!
Разумеется, поначалу вслепую я печатать не могла (да этого никто не сможет – сесть за клавиатуру и сразу печатать вслепую!), однако сейчас я печатаю, глядя на экран и НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ о том, какую клавишу нажимать. Пальцы печатают сами, следуя за моей мыслью. На клавиатуру я сейчас смотрю только тогда, когда требуется напечатать цифры или же сложные символы. Все остальное печатается вслепую.

Итак, как же этого добиться?
ОЧЕНЬ ПРОСТО! Нужно закрепить механическую память – тогда пальцы будут сами нажимать клавиши без привлечения внимания мозга. А это достигается только многократным повторением и никак иначе! Никакие курсы и программы вам не помогут, если вы не будете постоянно печатать и нарабатывать эту память. Чем больше вы печатаете – тем быстрее перейдете к слепому методу. Вот и весь секрет!

Как начать?
Самое главное – сразу же правильно поставить пальцы.
Возьмите из Интернета раскладку, например, эту:

Поставьте указательные пальцы на буквы А и О (они отмечены небольшими ребрышками сверху), затем начинайте медленно, сверяясь с раскладкой, печатать какой-нибудь текст. Лучше то, что уже в памяти есть (чтобы не отвлекаться еще и на чтение с листа), например, стихотворение.
Нажимайте клавиши СТРОГО в соответствии с раскладкой, как бы вам ни хотелось нажать все соседние клавиши указательным пальцем. Если вы сразу же не привыкнете печатать всеми 10-ю пальцами, о слепом методе можете забыть.
Самое главное – запомнить раскладку. Остальное уже вопрос времени и опыта.

Как только уясните, какие клавиши какими пальцами нажимаются, на раскладку можете уже не смотреть. Смотрите только на клавиатуру. Да, первое время (у меня заняло около полугода, потому что я печатала не так уж часто) НУЖНО смотреть на клавиатуру. Не пытайтесь сразу же перейти к слепому методу – это только усложнит задачу и расстроит вас! Помните – нужно заставить пальцы запомнить клавиши, а не заставлять мозг делать это за них.
Поэтому просто продолжайте печатать, глядя на клавиатуру, всеми 10-ю пальцами (как в раскладке), и через какое-то время вы обязательно почувствуете, что смотреть на клавиши вам уже не обязательно! Именно в этот момент (не раньше!) вы готовы перейти к печати вслепую.
Ну а дальше продолжайте печатать, только глядите уже на экран и сразу же поправляйте возникающие ошибки. Через какое-то время вы сможете печатать, глядя на лежащий рядом лист с текстом, лишь изредка поглядывая на экран.
Еще раз повторю - все зависит от практики! Чем чаще и больше вы печатаете – тем быстрее сможете набирать тексты вслепую.

Ну и, конечно, клавиатура должна быть хорошей (с легко нажимающимися клавишами), и локти обязательно должны лежать на столе в удобной для вас позиции, только тогда печатать будет легко и просто.
Успехов!
(Все фото кликабельны - нажимайте на них для увеличения! Больше фото – в альбоме на ЯндексФотках - https://fotki.yandex.ru/users/chronosgallery/album/552785/)

Первую часть я закончила на том, как автобус прибыл в Баньореджо. Останавливается он вот здесь. Садиться обратно здесь же. Чтобы попасть в Чивиту, нужно идти по этой же улице вверх (т.е. от остановки далее по направлению движения автобуса), никуда не сворачивая.

Сам Баньореджо тоже заслуживает внимания – там есть красивые здания, атмосферные улочки с видом на заросшие ущелья, дома с потрясающими цветниками. Вот карта + несколько фото, которые я сделала на пути в Чивиту.

Церковь Благовещения
Кипарисы за стеной
Дом с цветами в Баньореджо
Дом с цветами в Баньореджо 2
Балкончик над обрывом
Заросшие скалы
Итак, шагаем вверх по улице от остановки автобуса и минут через 20 доходим до смотровой площадки, с которой впервые можно увидеть этот чудо-городок на скале в самом центре гористой долины:
Чивита ди Баньореджо
При первом же взгляде на эту потрясающую картину, я поняла, что приехала не зря. Чуть дальше есть еще одна смотровая площадка, с которой Чивита открывается во всей своей красе. На это невероятное зрелище хочется смотреть часами!
Долина Чивиты
Чивита - город в скальной долине
Но нужно идти дальше, в сам город.. Справа находится спуск вниз и далее, к началу пешеходного моста, где приютились несколько кафешек и магазинчиков.
Магазинчик у подножия Чивиты
У подножия Чивиты
У входа на мост стоит контролер, а билеты продаются в киоске немного не доходя до моста, слева. Подъем на мост не слишком сложный, но, конечно, в жару и с непривычки тяжеловат. Однако можно не спешить и делать остановки, любуясь красивейшими видами на долину по обе стороны моста.
По мосту в Чивиту Отроги скал в долине Чивиты Вид с моста на долину
Сама Чивита – старинный городок, который теперь почти не жилой (кажется, там живут всего около 30 человек, остальные приходят туда на работу в кафе, магазинчики), однако он по-прежнему полон очарования. Везде, даже у давно закрытых дверей, стоят цветочные горшки, плющ затягивает стены домов разноцветным покрывалом, и повсюду вальяжно ходят местные коты, для которых тут и там расставлены блюдечки. Но про котов я напишу отдельно чуть ниже :-)
Улочки Чивиты 4 Улочки Чивиты 6 Улочки Чивиты 8 Улочки Чивиты 7 Улочки Чивиты 9 Улочки Чивиты 10 Улочки Чивиты 11 Цветничок у стены Дом, заросший плющом Покрывало из плюща Улочки Чивиты 1 Алое пятнышко Улочки Чивиты 2 Улочки Чивиты 5 Одеяло из плюща
Немного истории: город был основан этрусками более 2500 лет назад и оставался одним из оживленных центров в течение многих столетий. Но в 17 веке произошло сильное землетрясение, из-за которого часть города была разрушена, а затем дальнейшая эрозия почв сделала Чивиту практически островом, и она оказалась почти полностью заброшена. Благодаря этой изоляции город сохранил средневековый вид, его обошли стороной войны и модернизация. Лишь недавно был построен пешеходный мост, а туризм вдохнул в городок новую жизнь. Однако туфовая скала продолжает разрушаться, и кто знает, сколько еще времени мы сможем любоваться этой древней красотой?
Улочки Чивиты 13 Улочки Чивиты 12 Улочки Чивиты 14 Начало спуска со скалы
Со стен Чивиты открываются виды на скалистую долину, и, когда облака плывут по небу, солнечные лучи освещают то ближний план, то задний, словно сменяя декорации в огромном театре. Это не описать словами, это просто надо видеть!
Свет и тень Свет и тень 2 Свет и тень 3 Цветы и долина
Побродив по улочкам Чивиты, я почувствовала сильную жажду, т.к. целый день находилась на солнце и с непривычки подгорела (после уральских холодов). Воды у меня оставалось мало, поэтому, увидев вывеску джелатерии, тут же купила три шарика мороженого. И мне показалось, что это было вкуснейшее мороженое, которое я вообще когда-либо ела в жизни. С каждым кусочком я чувствовала, как ко мне возвращаются силы и бодрость! В Италии вообще самое лучшее мороженое, а здесь оно было просто чудесно-спасительным. Я вышла на небольшую терраску, с которой открывался вид на мост, и, смакуя мороженое, стала наблюдать за игрой света и тени на покрытых деревьями скалах.
Вид на Баньореджо Лубриано - вид со стен Чивиты Долина Чивиты 2
Затем я еще раз обошла Чивиту, проходя по уже знакомым улицам и попадая в закоулки, где еще не была, и за пару часов осмотрела ее практически всю. С обратной стороны ее был пешеходный спуск вниз, но туда я не пошла, т.к. устала, да и эта часть долины уже вся погрузилась в тень. Облака закрыли солнце, и даже упала пара капель, будто напоминая, что пора подумать о возвращении к автобусу – ведь мне еще ехать обратно в Орвието.
Солнечные пятна на долине Солнечные пятна на долине 2
Уходить не хотелось. Напоследок я решила выпить первую за поездку чашечку капучино и присела неподалеку от выхода, в маленькой кафешке. Я не знаю, в чем именно секрет, но у настоящего итальянского капучино шапка из сливочной пены 2-3 см! Я пила его в нескольких городах, и везде она оставалась неизменно пышной и вкусной. Итальянцы однозначно знают толк в молоке и продуктах на его основе!

С большим сожалением я покидала этот уютный городок. На выходе сидел угольно-черный страж, который с равнодушным видом обозрел меня и разрешил пройти мимо.
Ворота в Чивиту Ворота в Чивиту 2 Страж ворот
А дальше каменные львы смерили меня безразличным взглядом, и я начала спускаться вниз по мосту, радуясь, что успела поснимать город, пока светило солнце.
Вилла у входа в город
Но, когда я поднялась на смотровую площадку, облака неожиданно разошлись, и солнце снова осветило Чивиту, причем все дальние скалы продолжали оставаться в тени! Это было.. просто неописуемо! Будто в театре прожектор направили на главного героя, выделяя его на фоне декораций.
Чивита в лучах солнца 2вар

Я стою там и не могу взгляд отвести. В голове стучит мысль, что надо идти на автобус, но ноги будто к месту приросли, и глаза не могут оторваться от этого чуда. Такое величественное, незабываемое зрелище – не могу слов подобрать, чтобы достойно описать его! Но тут какие-то две пожилые мадамы прервали мое созерцание, попросив сфотать их, и я словно очнулась. Кинув прощальный взгляд на Чивиту, я пошла обратно в Баньореджо. Как назло, автобус наш опоздал минут на 20, и я так жалела, что простояла это время на остановке, вместо того, чтобы наслаждаться видом на Чивиту…
Кстати, весь этот день я тут и там натыкалась на пару американцев (пожилая жена и молодой муж), которые вместе со мной ехали в Чивиту и обратно. Поболтала с ними немного – оказалось, они жили в Орвието и сейчас возвращались домой. Ну а мне еще предстояла поездка в Рим на электричке в 19:38..
В Орвието я вернулась около половины седьмого, т.е. оставался еще примерно час. Сначала я подумала о том, чтобы посетить колодец св.Патрика, но потом решила, что времени не хватит – ведь я хотела еще добежать до собора, чтобы успеть увидеть его в закатных лучах. Поэтому, от уже знакомой мне площади с автобусами, я двинулась обратно в город – но не той дорогой, что я шла утром (по краю скалы) а другой, идущей через сам город. На улочках уже кое-где зажглись фонари, предвещая наступление сумерек:
Улочки Орвието 6
По кратчайшему пути я добралась до собора и снова замерла от восхищения. Заходящее солнце окрашивало его насыщенными розовыми оттенками, но только верхнюю половину – нижнюю часть закрывала тень от окружающих площадь домов:
Собор Орвието вечером
Собор Орвието вечером 2 Собор Орвието вечером 3 Собор Орвието вечером 4
Пока я оглядывала собор, солнце опустилось совсем низко. Когда я снова решила дойти до обзорной площадки, долина уже погрузилась в глубокую тень, но облака над ней словно были озарены сполохами пламени.
Луна и вечерние облака над долиной
К сожалению, дольше бродить по улочкам этого замечательного городка мне было уже некогда, поэтому я быстрым шагом дошла до фуникулера, спустилась вниз и заняла место на одной из немногих скамеечек ожидания внутри вокзала. И уже через минуту порадовалась тому, что успела забежать в туалет на площади, потому что из вокзального туалета несло так, будто там не убирали месяц! Сидящие рядом со мной китайцы постоянно вскакивали и закрывали дверь, когда кто-нибудь проходил и неплотно ее прикрывал. В общем, едва стало известно, на какой путь прибудет наш поезд, я с огромным облегчением выбралась на перрон.
Электричка, по обыкновению, опаздывала. Опаздывал также и поезд Интерсити, который должен был прийти на соседний путь. Мы с китайцами стояли на одиноком перроне под темным небом и глядели, как вдали, словно насмехаясь над нами, одна за другой проносятся «стрелы», для которых были проложены специальные пути, и которые в Орвието даже не заглядывали. Мне стало грустно, потому что я знала, что на «стреле» я бы за полчаса добралась до Рима… Ну ничего, с 20-минутным опозданием электричка подошла, и я двинулась в обратный путь.

Завершая рассказ о поездке в Орвието и Чивиту ди Баньореджо, хочу пару слов сказать о местных кошках. За все путешествие по Италии я больше нигде не встречала их в таком количестве и разнообразии :-) Но вообще в небольших городках их полно, причем все они упитанные, холеные, даже те, кто явно не домашнего содержания. За все время я увидела лишь одного облезлого кота, но он, кажется, был болен. Видно, что итальянцы кошек любят и заботятся о них. Коты Орвието поразили меня тем, что обожают лежать на машинах, и, видимо, владельцы машин не против!
А вот этого рыженького пушистика я бы с удовольствием взяла к себе домой! XD

Кошки Орвието 1 Царь горы Как тебе моя тачка? :)
А в Чивите коты вообще чувствуют себя полными хозяевами – они важно расхаживают по улицам, нехотя кидая взгляды на слишком назойливых туристов.
Кошки Чивиты 1 Кошки Чивиты 2 Кот дразнится :) Кот на стене
Так что, не знаю, как в остальной Европе, а в Италии кошкам живется очень даже здорово!
(Все фото кликабельны - нажимайте на них для увеличения! Больше фото – в альбоме на ЯндексФотках - https://fotki.yandex.ru/users/chronosgallery/album/552785/)

Итак, первый день у меня полностью ушел на перелет в Италию и на то, чтобы от него отойти (почему-то с каждым разом мне все сложнее дается период после переездов), но это было необходимо, т.к. на следующий день мне нужно было вставать аж в 4 утра.
Конечно, лучше бы для начала путешествия выбирать экскурсии поближе к месту проживания и не на целый день, но в понедельник никакие музеи и исторические комплексы не работают, так что пришлось выбрать поездку в два не ближних города. Кроме того, я все еще не была на 100% уверена в расписании автобусов, так что, конечно, волновалась. Но все по порядку.

Почему я решила посетить Чивиту ди Баньореджо? Еще год назад я вообще не знала о существовании этого городка, но как-то, просматривая итальянские фотографии в интернете, наткнулась на чудесное фото города на скале посреди живописной гористой долины. И поняла – я хочу увидеть это своими глазами! Так что Чивита заняла одно из первых мест в моем списке.
Затем я начала искать, как туда добраться без машины. Выяснила, что есть автобусы из двух городов: Орвието и Витербо. Оба города также рекомендовались к осмотру. Я выбрала Орвието, потому что до него от Рима на электричке было около часа, а до Витербо – два (что странно, т.к. Витербо ближе к Риму), и, судя по расписанию автобусов Орвието-Баньореджо, я как раз успевала на 8-часовой. Т.е. я хотела доехать до вокзала Орвието, сесть там же на автобус до Баньореджо (Чивита – это его старая часть, до которой нужно еще пешком идти), походить по Чивите и в 14:40 поехать обратно, чтобы осмотреть Орвието. А в 19:48 обратно в Рим.

Не знаю, что бы я делала без расписаний в интернете. Ехать в чужую страну без знания языка и пытаться на месте разобраться с пересадками на маршруте – это что-то невероятное. Поэтому обязательно используйте сайты перевозчиков!
Главный ж/д перевозчик в Италии – это Trenitalia (http://www.trenitalia.com/tcom-en). Зарегистрироваться на сайте не так уж сложно (в интернете есть подробное описание процесса), зато потом все купленные билеты сохраняются в вашем личном разделе, и вы также можете изменить их (если тариф позволяет). Кроме Трениталии, есть также компания Итало (http://www.italotreno.it/en), что за поезда у нее и какая цена на билеты, я не знаю, ни разу не пользовалась их услугами. Но на крупных вокзалах есть отдельные билетные стойки этой фирмы, а также билетные автоматы, правда народу там почти никогда не бывает. Еще существуют электрички местных компаний, об одной из них я расскажу в другой раз.
У Трениталии есть три типа поездов – 1) Freccia (т.е. стрела) – самые быстрые и дорогие, ходят обычно без опозданий. На них можно за несколько часов проехать страну из конца в конец. 2) Intercity – междугородние поезда, уровнем пониже, едут достаточно быстро, опоздания бывают, цена пониже, либо такая же. 3) Regionale – электрички, едут очень медленно, опоздания частые, цена, соответственно, самая низкая.

Также есть разные типы тарифов – Super Economy, Economy, Base (условия можно увидеть, нажав значок i при выборе тарифа), и два класса – 1 и 2. Первый класс – это обычно один-два вагона в начале поезда, все остальные – второй. На электричках прямо на вагонах написаны большие цифры – 1 или 2 – это не номер вагона, а тип класса. Нумеруются вагоны на более дорогих поездах, там же есть выбор места (в электричках нет).
Билеты можно купить: 1) на сайте (распечатывать не обязательно, можно просто показать билет на смартфоне), 2) в билетной кассе либо автомате на вокзале. При покупке на сайте вы можете сами выбрать место в вагоне, однако время поездки уже будет обозначено, и не все тарифы позволят его сменить в случае необходимости. Если вы опоздаете на такой поезд по личным причинам, то билет пропадет. Но при этом есть также возможность сэкономить, т.к. тарифы экономный и суперэкономный, насколько я поняла, на вокзале недоступны, и цена растет в зависимости от близости поездки. При покупке на вокзале вы получите билет без времени, который перед посадкой в вагон нужно прокомпостировать, иначе он считается недействительным. Ну а цена будет, скорее всего, максимальная (это касается стрел и Интерсити, на электрички цена не меняется). Таким образом, у каждого варианта есть плюсы и минусы, какой из них выбрать – ориентируйтесь по ситуации.

Автобусных компаний больше, в каждом городе есть своя местная, но междугородние перевозки осуществляют несколько основных. Я ездила только на автобусах Cotral (http://www.cotralspa.it/) На их сайте есть возможность увидеть карту с маршрутом и остановками – выбираете вверху слева Calcola percorso e tariffe, и вас переправит на страницу на английском, где указываете место отправления, прибытия и временной интервал. В появившемся списке вариантов нажимаете на нужный, и он отображается на карте, которую можно увеличивать, а внизу идет расшифровка – указано название начальной и конечной остановок. Однако при первой же поездке выяснилось, что информация на сайте может и не соответствовать действительности.. Но об этом дальше.

Итак, я встала в 4 утра, позавтракала и пошла на вокзал. Там круглосуточно снует народ, но бомжей еще никто не погнал, и они лежали прямо на тротуаре у стен. Зрелище, конечно, неприглядное, но куда деваться.. Видимо, из-за угрозы терактов, сейчас в Италии везде ужесточили меры безопасности (например, возле входа в миланский собор и возле Колизея дежурят ребята в камуфляже и с автоматами наголо), вот и в Термини тоже поставили загородки, через которые к поездам можно пройти только после предъявления билета. 4 года назад ничего такого не было. Но я считаю, что это очень правильная и нужная мера. Лично мне гораздо спокойнее, когда по перронам не шатаются всякие непонятные личности.
Главное табло висит напротив центрального входа, но у загородок рядом с перронами висят табло поменьше, и на них гораздо удобнее смотреть, на какой платформе стоит поезд. Учтите, что на табло отображается конечный пункт назначения, и если вам выходить на промежуточной остановке, то в первую очередь смотрите на номер поезда и время отправления. Очень удобно, что и остальные остановки тоже на табло отображаются в виде бегущей сбоку строки (но так бывает не всегда и не на всех вокзалах). Также на стене вокзала висят большие листы со всеми номерами поездов и всеми остановками. Вот, например, так выглядит мой поезд до Орвието:

С посадочными платформами (по-итальянски Binari) Термини поначалу тоже трудно разобраться. Стрелы и междугородние поезда обычно ставят на главные пути, а вот электрички отправляются с дополнительных, которые находятся у черта на куличках. У моего поезда на табло светился путь 1est, и я понятия не имела, где это вообще есть. Однако охранник на загородке тут же мне показал, куда идти, и в дальнейшем на стенах и потолке я постоянно видела панели, указывающие направление к этим платформам. Идти до них довольно далеко! Вот схема вокзала, для понимания:

Эти пути находятся сбоку от основных, поэтому до них так долго идти. У начала путей светится табло – на нем указан номер, время отправления и конечный пункт. Очень удобно, чтобы проверить, правильно ли ты пришел. Такие табло есть на перронах в нескольких местах, так что обязательно с ними сверяйтесь!

Электричка уже стояла у перрона. Внешне и внутренне она ничем не отличалась от той, на которой я ездила в Черветери 4 года назад, поэтому я не удивилась ни заляпанности стекол, ни мусору на полу, ни даже туалету, аналогичного российскому (с дыркой внизу) :-) Впрочем, кресла все-таки мягкие, в отличие от наших садовых электричек с их деревяшками, да и вообще вагон выглядит поприличнее.

Тронулись мы почти вовремя, и диктор по-итальянски сообщил, что поезд номер такой-то следует до станции такой-то (чтобы тот, кто ошибся, успел выскочить :-) ). Ехали-ехали по ничем не примечательной местности, остановки не объявлялись, однако на каждой из них в окно можно было увидеть большие надписи с названиями. Вдруг, на предпоследней до Орвието станции, поезд застрял. Стоит 5 минут, 10, 20… никто ничего не понимает. Что-то объявляют, но по-итальянски. А у меня автобус через полчаса!
Вот тебе и приехала в Чивиту.. Гляжу – пассажиры высыпали на перрон, я тоже из вагона высунулась, пытаюсь узнать у мимо проходящих, в чем дело, но все плечами пожимают. Внезапно стоящий у вагона мужик (ехал через пару сидений от меня) спрашивает «русская»? Выяснилось, что он тоже русский, живет в Риме, а работать ездит в какой-то мелкий городок на всю неделю. Посетовал, что молодая женщина ездит одна, без мужа, и попытался узнать у негра (тоже с нами в вагоне ехал), что случилось с поездом. Негр сказал, что, вроде бы, поломался поезд, который шел перед нашим, и что неизвестно, насколько мы тут застряли.
Я стою и чувствую, как по спине холодок бежит. Через 20 минут я должна быть в Орвието, иначе 8-часовой автобус уйдет, а следующий только в 12:55!!! С отчаянием спрашиваю, есть ли какой-то автобус от этой станции до Орвието, но разумом понимаю, что искать его и ждать вряд ли будет быстрее… Негр высказал предположение, что мой автобус могут задержать из-за задержки поезда, что в мелких городках такое бывает, потому что иначе люди на работу опоздают, но я сильно сомневалась, что так и будет.
Ну, что ж делать.. Смирилась, вышла на перрон постоять со всеми. Минут 20 еще стояли, потом объявили, что сейчас поедем. Поехали, но в обратную сторону! О_О Я уже все – решила, что день потерян, и только с любопытством гадала, куда же меня, в конце концов, привезут – но, как оказалось, это просто наш поезд на запасной путь переводили, чтобы неисправный с рельс убрать. Вскоре мы снова двинулись в нужную сторону, и в Орвието я прибыла с опозданием на 50 минут. (Позже я убедилась, что это вполне нормально для итальянских электричек).
Разумеется, никакого автобуса уже не оказалось. Возле вокзала он не стоит, а только делает остановку и, скорее всего, он проехал буквально за 10 минут до меня. И хотя изначально у меня было в запасе целых 40 минут на пересадку, это не помогло..
Все же где-то внутри я надеялась, что расписание у меня неактуальное (хотя и смотрела на сайте), и что, может быть, есть еще какой-нибудь автобус. Чтобы удостовериться в этом, я зашла в кафе-бар прямо в здании вокзала (не выходя наружу, сверните направо), там продавали и еду, и газеты, и сувениры – и вот там на стене висело большое расписание специально для туристов, едущих в Чивиту. Вот оно:

Что самое странное – в основном Италии нет автовокзалов, как таковых, а также автобусных касс. Билеты продают либо в табаккериях (магазинчики с большой буквой Т на вывеске), либо в газетных киосках. Обычно продавцы знают маршрут, а вот время отправления – далеко не всегда. Поэтому, если сомневаетесь, спрашивайте всех вокруг остановки, кто-нибудь да подскажет. В данном случае я могла купить билет в этом кафе-баре, но не стала, потому что решила сначала подняться в сам город и погулять там до следующего автобуса.

Изначально я планировала бОльшую часть времени посвятить осмотру Чивиты, а на Орвието – то, что останется, но получилось наоборот. И я ни разу об этом не пожалела! Дело в том, что Чивита – совсем маленький городок, я его обошла весь за полчаса, и потом ходила кругами по одним и тем же улицам. Так что за пару часов его вполне можно осмотреть целиком. Орвието же намного больше и, как оказалось, местных интересностей там тоже полно. Правда, я не попала ни в колодец св.Патрика, ни в подземные лабиринты, ни в музей, но зато убедилась, что этот город действительно стоит посетить еще хотя бы раз!
Вообще Орвието состоит как бы из двух частей – старый город, который находится на скале, и новый, у ее подножия. Наверх можно либо подняться на фуникулере, либо по дороге на машине/автобусе. Наверное, есть и пешие дорожки, но скала довольно высокая и крутая, так что это не вариант. Одноэтажное коричневое здание фуникулера вы увидите сразу же, выйдя из вокзала на площадь. Слева от него – остановка автобусов, где как раз я и должна была поймать автобус на Баньореджо, если бы электричка пришла вовремя..

На фуникулере есть забавный участок – так-то колея одна, но в середине пути идет развилка, чтобы едущие друг другу навстречу вагончики не врезались. Так вот, когда стоишь впереди и смотришь в лобовое стекло, то испытываешь интересные ощущения, когда видишь, как на тебя несется вагон и сворачивает вбок в последний момент :-)
Доехав до верха, я решила сразу же выяснить, где мне садиться на следующий автобус (который в 12:55, точнее, в 12:50, потому что в 55 минут - это остановка у вокзала, а из самого города он раньше выезжает). На карте сайта Cotral синим по белому была нарисована остановка на площади Cahen. Действительно, тут же перед выходом с фуникулера стоял какой-то автобус, но городской – у него на табло светилось Duomo (собор, т.е.). И больше никаких автобусов вокруг не было. Это меня удивило – ведь для котраловских автобусов эта остановка была начальной, т.е. они должны были на ней стоять. Я решила немного осмотреться вокруг – вдруг я что-то не так поняла.
Пройдя чуток влево, я обнаружила красивые каменные ворота какого-то старинного укрепления.
Ворота старинного укрепления
За ними оказался небольшой парк, а с окружающей его стены открывались такие виды на долину внизу, что у меня просто захватило дух!
Вид со стен Орвието Вид со старинной стены Долина Орвието
Погуляв там немного, я вернулась на остановку и все же решила обратиться к кому-нибудь с вопросом по поводу автобусов. Информационная туристическая точка была закрыта, как гласило объявление на двери, до 10 часов. Однако и после 10 она осталась закрытой.. Так и не знаю - работает ли она в это время года или уже нет. Тут как раз вышел покурить кассир фуникулера, и на мой вопрос «Котрал бус стоп?» он отрицательно покачал головой, махнул рукой куда-то вправо и начал объяснять: «Так, нужно подняться вон по той улице, пройти в ворота и дойти до площади рядом с парком. Там их остановка».
Я удивленно заморгала, но, поблагодарив кассира, все же пошла в указанную им сторону. В принципе, это оказалось недалеко, и площадь я нашла (а на ней бесплатный туалет :-) ), однако там тоже не было никаких автобусов.. Я решила, что кассир что-то напутал, и что все-таки остановка находится там, где нарисовано на сайте (т.е. возле фуникулера). Но сейчас я это точно выяснить пока не могла, поэтому решила пойти гулять по городу. От этой площади я перешла еще правее и двинулась вдоль улицы, откуда открывались новые виды на долину (но уже с другой стороны).
Вид из Орвието Дома на скалах
Долина живая – на ней стоят дома, ездят машины и поезда. Солнце очень красиво освещает изгибы природного ландшафта, и, если б у меня было время, я бы села куда-нибудь на край скалы и наблюдала за изменением света и тени на долине – это действительно завораживающее зрелище!
Пройдя где-то половину города вдоль края скалы, я уперлась в застройку и свернула налево, в сам город. Он меня просто очаровал своими узкими вымощенными улочками, домами из желтого камня и бесчисленными горшочками с цветами, выставленными на крылечки, прикрепленными к стенам или просто засунутыми в любое подходящее отверстие. Забавные вывески или фигурки на окнах усиливали впечатление домашнего уюта. Обожаю такие городки – они самые атмосферные, специфически итальянские.
Улочки Орвието 2 Улочки Орвието 1 Улочки Орвието 3 Улочки Орвието 4 Улочки Орвието 5 Цветы на стене Это уже нечто современное :) Вывеска ветклиники в Орвието Забавная инсталляция на окошке Чей-то памятник.. кажется, какому-то священнику Найди кота :)
По пути мне попалась площадь с каким-то дворцом и заброшенной церковью, затем другая, уже с действующей церковью и красивой башней.
Palazzo del Popolo Старая церковь зарастает мхом... Вход в церковь Св.Андрея
Буквально за полчаса я прошла город поперек и вышла к противоположному краю скалы. Оттуда открывались не менее шикарные виды на окружающую долину!
Спуск в долину Кипарисы в долине Домики Орвието Вид на колодец св.Патрика
Затем, сверившись с висящей на стене картой

я пошла к собору и, увидев его, просто открыла рот от восхищения. Великолепный ажурный фасад из белого мрамора украшен барельефами, а боковые стены в нарядную черно-белую полосочку – таким зрелищем хочется стоять и любоваться!
Фасад собора Орвието Декоративная отделка собора Собор Орвието
Грехопадение Изгнание из рая Благая весть
Поснимав детали фасада и жалея, что солнце светит сбоку и на фасад не попадает, я пошла дальше, к спуску с площади, и вышла на еще более эффектную смотровую площадку, с которой был виден какой-то замок. Этот замок я еще не раз видела потом с разных точек города, где удавалось подойти к краю скалы :-)
Замок в долине Вид на замок сдругой точки
Затем я нашла еще один спуск, вдоль стен которого были высажены кусты ярко-розовых то ли роз, то ли шиповника.
Цветник у стены Осенние цветы :) Ящерица позирует
Тут я присела на скамеечку и, наслаждаясь тишиной, солнцем и красотищей вокруг, съела захваченную из дома (из Рима :-) ) булку. И зря. Потому что буквально на следующем углу я почуяла такой аппетитный аромат свежевыпеченной пиццы, что не смогла удержаться и купила кусок Маргариты. Это, в общем-то, и был весь мой дневной обед (просто я много не ем) %)
Подкрепившись, я двинулась вниз по улице, где ходят автобусы и машины (по центру они почти не ездят) и вскоре вновь вернулась на площадь с фуникулером. До 12:50 оставалось еще около получаса, и мне нужно было 1) наконец найти остановку автобуса 2) купить билеты.
Я решила спросить в киоске слева от фуникулера – там мне сказали, что автобус поедет в 12:40, но откуда, они не знают! Тут я уже начала волноваться. Спросила про билеты – меня отправили обратно на ту улицу, по которой я только что шла, в табаккерию.

Там я еще минут 5 простояла, слушая оживленную беседу продавщицы с какой-то местной бабулькой, которая покупала лотерейные билеты (потом я часто видела, как местные их покупают, видимо, это популярно). Если б я понимала итальянский, наверняка узнала бы все местные новости! Причем ни бабулька, ни продавщица не обращали на меня никакого внимания, а мне было неудобно влезать в их беседу… Наконец продавщица освободилась и с каким-то недовольным видом обернулась ко мне (видимо, туристы уже достали). Я спросила про билеты до Баньореджо, она кивнула и дала мне два билета (я спросила про «туда и обратно»). Однако время отправления она назвала уже 12:45, хотя остановка, по ее словам, все же находилась на площади Cahen (у фуникулера).
Я пошла обратно, время уже подходило, но синих автобусов Cotral по-прежнему нигде не наблюдалось. И тут я решила задать вопрос водителю местного автобуса, который уж точно должен был знать. И он тоже отправил меня на уже знакомую площадь рядом с парком!
Я опять в растерянности стою, ломаю голову – сайт и продавщица билетов говорят про одну площадь, кассир фуникулера и водитель – про другую! Но делать нечего, в темпе шагаю по уже знакомой улице, дохожу до площади и – о чудо! – вижу два синих автобуса, которых раньше там не было! И народ уже кучкуется возле одного с надписью Bagnoregio!

Чтобы вы понимали, насколько все запутано, прилагаю карту:

Вот так и пытайся на месте разобраться, что к чему.. Больше всего, конечно, удивило, что на сайте остановка указана в другом месте. Возможно, раньше она находилась перед фуникулером, но недавно ее перенесли - поэтому на сайте еще карту не поменяли, и продавщица билетов об этом не знает. Но такая ситуация в Италии вообще, видимо, в порядке вещей..
Билет я прокомпостировала сразу при входе в автобус, но водителю на это, похоже, было наплевать. Такое впечатление, что покупают их только туристы, а местные либо с проездными, либо просто бесплатно катаются.
Выехали мы почти в час, когда спустились вниз, открылся вид на старую часть города на скале, к сожалению, из автобуса хороших снимков сделать почти невозможно..
Орвието - город на скале
По дороге автобус заезжал в какие-то мелкие поселки, забирал и высаживал почему-то в основном молодежь. Наконец, при одном из разворотов сквозь заросли кустов показалась она – Чивита! Значит, уже совсем скоро я ее увижу!

Продолжение в следующем посте
Поскольку прямой самолет Екатеринбург-Рим летает только раз в неделю (в воскресенье), то мне пришлось ехать в аэропорт в субботу вечером и всю ночь там сидеть. Успела даже подремать, но, когда на табло уже появился мой рейс, возникла первая засада: время вылета по неизвестной причине перенесли сначала на полчаса, затем на час, и, в конечном итоге, мы вылетели на 2 часа позже! И, главное, никто ничего не объявляет, только на табло время меняется и все. Потом уже, остановив проходившую мимо бортпроводницу, я выяснила, что вся проблема была в транзитной группе китайцев, чей самолет опаздывал, и из-за этого задержали наш. Так вот, от китайцев я не могла отвязаться на протяжении всего путешествия. Нет, я и раньше сталкивалась с ними за рубежом, но в этом году, как мне сказали, правительство обязало все предприятия выдать им путевки, и они ломанулись по Европам. Китайцы заполнили весь пустующий аэропорт, даже на полу расположились!

В результате, в самолете я сидела среди одних китайцев (наши занимали от силы треть салона), которые постоянно переговаривались друг с другом, передавали чипсы, газеты и другие вещи, ходили по салону и т.п. Кроме того, они сожрали все рисовые ланчи, и мне досталась какая-то непонятная серая лапша :-( И в дальнейшем, в любом туристическом месте я натыкалась на китайцев. Уже знала – если китайцы куда-то идут, значит, там есть что посмотреть. Но вообще, конечно, это жесть. Приезжаешь в Европу, а такое ощущение, что в Китай. Так что будьте готовы и к этому тоже.

Т.к. в первый раз я покупала путевку через турфирму, они же мне и организовали трансфер до отеля. Сейчас же я поехала полностью самостоятельно, и поэтому не знала, где стоят автобусы до Рима. На схеме в интернете я ничего не поняла, решила разобраться на месте. Самолет наш прилетел в третий терминал, и тут же, прямо рядом с выходом из самолета, оказалась наша дорожка для получения багажа. Я получила его в течение 10 минут и пошла вперед, гадая, где вообще выход наружу. К счастью, неподалеку стояла женщина с листком, на котором было написано русское имя, я у нее и спросила, где тут автобусы до Термини. Она объяснила, что нужно идти до 9 дорожки с багажом, затем будет выход из аэропорта, и тогда нужно свернуть направо и идти вдоль него, пока не увижу стоянку автобусов. Я так и сделала, и действительно, минут через 10 дошла до места, где парковались несколько разных автобусов. Тут же рядом стояли киоски с билетами, но, когда я спросила у билетерши про Термини, она почему-то вывесила табличку «Tickets on board» и отправила меня прямо в автобус. Я так и не поняла, почему. Ну ладно, пошла в автобус и купила билет прямо у водителя. Автобус был фирмы T.A.M. и стоил 6 евро. Были автобусы и других фирм, но стоили, как я поняла, одинаково, если покупать у водителя. Через 5 минут я уже ехала в Рим.

Автобусы подъезжают почти ко входу в вокзал, так что если вы впервые в Риме, то не заблудитесь. Мой же отель находился ниже по этой же улице, идти до него пришлось минут 15 по довольно неприятным тротуарам, но сам номер, как я уже писала в предыдущем посте, мне очень понравился. Я думала немного отдохнуть и пойти погулять по Риму, ведь в своем расписании я на него не выделила полноценного дня, однако суточная усталость дала о себе знать, и в результате я проспала до самого вечера. В общем, первый день у меня просто пропал даром. Но это тоже нужно учитывать – все-таки организм не каменный и периодически должен полноценно отдыхать, хотя и жаль терять драгоценное время.
Вводная часть

Я решила составить подробный отчет по итогам своей поездки, 1) чтобы еще раз освежить в памяти все подробности путешествия и 2) чтобы помочь таким же, как я, самостоятельным туристам, разобраться в хитросплетении маршрутов. Поэтому я постараюсь как можно более подробно рассказать о поездах/автобусах, станциях и пересадках, чтобы у того, кто решит посетить те же места, уже была готовая инструкция, и ему не пришлось собирать информацию по крупицам в интернете, как мне :-)
Сразу же хочу сказать, что не являюсь любителем клубов/ресторанов/баров, поэтому тем, кто ждет информации о подобных заведениях, дальше читать не стоит. В основном в отчете будет описание природы, древностей, архитектуры и тому подобного.

Итак, для начала скажу, что для самостоятельного путешествия по Италии вовсе не обязательно знать итальянский. Практически все сотрудники касс и большинство продавцов могут объясняться по-английски, но даже если вы спрашиваете кого-нибудь на улице, как пройти к нужной точке, то можно понять направление по жестам. Хотя, разумеется, лучше будет выучить некоторые основные слова (счет от 1 до 10, вправо, влево и т.п.). На вокзалах и в поездах обычно объявления даются сначала на итальянском, затем на английском – но это в крупных городах, в провинции английского может и не быть. Но совсем без языка, естественно, в чужой стране делать нечего. Поэтому учите английский – он вам здорово пригодится, чтобы узнать не только информацию о транспорте, но и много интересного о месте, где вы находитесь. Всегда найдется кто-нибудь, с кем вы сможете пообщаться.

В самостоятельную поездку по Италии я отправилась уже во второй раз, поэтому кое-что уже знала и была готова к некоторым неприятным моментам, однако не ожидала, что их окажется так много. Поэтому хочу сразу предупредить тех, кто еще не был в Италии: будьте готовы к тому, что ваш автобус/поезд может опоздать (иногда даже на пару часов!) или вообще не поехать, поэтому при важных поездках с пересадками (например, в аэропорт) имейте в запасе как минимум час до следующего транспорта.

Далее – морально готовьтесь к тому, что в больших городах возле вокзалов вечером будет куча бомжей, все тротуары в округе будут обоссаны, и на них будут горы мусора. Лично видела, как из-под сидящего у стены Термини (главный вокзал Рима) бомжа-негра течет струя, а он продолжает сидеть, словно совсем уже превратился в какое-то животное. Еще я видела, как утром машина сильной струей сметает с тротуара весь мусор, но буквально за несколько часов все снова становится загаженным. Это нынешняя реальность Европы, с этим ничего не поделать.
В Италии очень много понаехавших, но в основном почему-то подачки выпрашивают негры – они более наглые и выглядят совсем не голодающими, а вполне даже упитанными и более-менее нормально одетыми. Но если днем все эти бомжи куда-то пропадают, то ближе к ночи подползают к вокзалам и ходить там становится совсем некомфортно. Так что продумайте, где вы будете жить, чтобы не пришлось слишком часто натыкаться на подобный контингент. Я вот жила на улице, идущей вдоль Термини, где-то в 10 минутах ходьбы от него, и каждое утро мне приходилось заново лицезреть и обонять все это непотребство. Поэтому один раз я решила пройти по параллельной улице, которая была вроде бы почище. Однако когда я пошла по ней рано утром (еще затемно), за мной пристроились двое неевропейцев, прошли со мной пол-улицы и даже свернули за тот же угол. К счастью, впереди был пост карабинеров, и эти двое от меня отстали. Не знаю, шли они за мной намеренно или случайно в ту же сторону, но после этого я предпочла ходить по первой улице, пусть более грязной, но зато с постоянным потоком транспорта от вокзала.

Также вы должны знать, что многие аппараты по продаже билетов или чего-нибудь еще могут оказаться неработающими, а общественные туалеты в большинстве своем выглядят даже хуже, чем российские. Думаю, это от огромного потока туристов, многие из которых по-хамски относятся к месту своего пребывания.
Не хочу никого пугать подобными описаниями, но они могут подпортить впечатление от поездки, если не знать о таких моментах заранее. Местные, видимо, уже смирились с этим, а для меня, живущей в российской глубинке, и, в общем-то, не склонной к чистоплюйству, это было отвратно. Но с этим нужно просто смириться и не обращать внимания.

Что касается организационной части, то любому самостоятельному путешественнику в первую очередь необходимо продумать маршрут. Нужно четко понимать, что вы хотите посмотреть и рассчитывать, уложитесь ли вы в отведенное время, чтобы случайно не застрять на ночь в другом городе. Так как во время первой поездки мне уже удалось кое-что посмотреть, то я решила не ходить по одним и тем же местам по два раза, а посмотреть что-то новое. Поэтому почти две недели я занималась планированием своих поездок.
Пришлось перелопатить кучу информации и ознакомиться с кучей расписаний, чтобы составить более-менее четкий график. Хорошо, что теперь почти все можно найти в интернете, и я даже представить не могу, как можно куда-то ехать без предварительного плана. Поэтому советую всем заранее все четко продумать, подобрать расписание и выписать себе время отправления и номера поездов/автобусов, чтобы на месте не бегать, сломя голову, а уже знать, куда и во сколько нужно подходить. Поверьте, вы этим сбережете себе неизмеримое количество нервов. И дело даже не в том, что объясняться с местными на английском проблематично, а в том, что они зачастую и сами не обладают нужной для туриста информацией, а информационные точки есть далеко не везде. Но если вы просто приехали в город, заселились в отель и думаете скататься куда-нибудь на полдня, то на любом вокзале висит подробное расписание всех поездов со всеми остановками, так что там уже можно выбирать. У меня же все поездки были расписаны заранее, и на некоторые поезда уже куплены билеты, только дни я подбирала в соответствии с прогнозом погоды. Не очень-то хочется, к примеру, лезть на Везувий, если пасмурно и ничего не видно.
Вторая незаменимая для путешественника вещь – это Google maps. Еще 4 года назад я пользовалась этими картами, а также режимом просмотра улиц (потрясающая вещь – приезжаешь в город и идешь по УЖЕ знакомым улицам!), а теперь сохранила себе подробные карты всех городов (склеивала в Фотошопе) и загрузила их в смартфон. Они постоянно выручали меня во время хождений по городам, так что всем советую!

Теперь расскажу немного об отелях, где я останавливалась.
Совет: когда вы нашли подходящий отель на букинге, то имеет смысл поискать сайт этого отеля и связаться с ними напрямую. Не все, но многие отели предлагают на своих сайтах скидки, и стоимость номера при заказе напрямую обойдется дешевле (т.к. букинг делает накрутку за свой сервис). Я именно так и поступила, в результате сэкономила значительную сумму.

В Риме я остановилась на 6 ночей в Daysleeper B&B (адрес Via Giovanni Giolitti, 375)  – это не отель, а просто несколько квартир в жилом доме, которые хозяин сдает туристам. Мне там понравилось практически все. Очень радушный хозяин, который меня встретил, тут же провел в мою комнату, дал карту, на которой обвел все значимые места и указал, как до них добраться. Маленькая, но опрятная комната, с большой кроватью, собственной ванной, сейфом, холодильником, чайником, тостером и просто кучей продуктов, которые были включены в стоимость номера и пополнялись ежедневно. Для меня, с моим ранними поездками, это было просто неоценимо! В результате, у меня был и завтрак, и ужин, и еще оставалось, потому что я просто все не съедала. Единственное, что мешало отдыху – то, что окна выходили на улицу, по которой постоянно ездили машины. Но если вы не живете в комнате сутками, то это некритично. Ну и еще район, конечно, не лучший для одинокого туриста, но это уже не вина хозяина. В общем, из всех мест, что я останавливалась в своих путешествиях, я с полным правом поставлю Daysleeper B&B на первое место.

Далее я переехала на 3 ночи во Флоренцию. Забронировала отель Hotel Villa il Castagno (адрес – Via Andrea del Castagno, 31), и могу сказать, что это было одно из худших мест, где я останавливалась. Впрочем, как я поняла позже, для 2-звездочных отелей вполне нормальны обшарпанные стены, проблемы с сантехникой, скудный завтрак и т.п. Так что этот отель вполне соответствует своей категории (кстати, завтрак был вполне нормальным, но строго с 8 до 10, поэтому я попала на него только один раз, в день выписки). По приезду мне пришлось ждать до 14 часов, в 11 заселять не хотели ни в какую. Хозяева почти не говорят по-английски, поэтому очень неприветливы (за исключением того, который говорит), комнату мне дали в каком-то полуподвале, поэтому она была темная, холодная, и в окно постоянно доносились чьи-то шаги и голоса. За трое суток ее убирали только 1 раз! В комнате ни сейфа, ни холодильника, ни чайника, ничего. Так что я там не жила, а существовала, если можно так выразиться. Да и находится этот отель очень далеко от центра. Я выбрала его только потому, что он в шаговой доступности от вокзала Campo di Marte, с которого у меня отправлялся поезд в Верону, но потом, разобравшись с автобусами, я поняла, что лучше было взять отель ближе к вокзалу Santa Maria Novella,  а затем доехать до другого вокзала на автобусе. Ну что ж, на будущее буду знать.

В Вероне я остановилась на 4 ночи в отеле Novo Hotel Rossi (адрес – Via delle Coste, 2). Чудесный отель из нескольких этажей недалеко от вокзала. Просто суперприветливые сотрудники, заселили меня прямо сразу (хотя у них тоже написано, что заселение в 14 часов), комната уютная, на 1 этаже, но минибар уже платный (это нормально для отелей). На подушке была маленькая шоколадка, а на столе – тарелка с гроздью винограда и яблоком. В ванной, кроме мыла и шампуня, имелась бритва и даже зубная щетка с маленьким тюбиком пасты! Завтрак отличный, включая сыр моцарелла (я его очень люблю)и фрукты, и приходить на него мне позволяли в полседьмого, т.к. я сказала, что у меня ранние поездки. Правда, не все еще было выложено на подносы, но колбасная и сырная нарезка, булочки, кофе и пирожные можно было уже спокойно брать. Кроме того, в номере обнаружилась, кроме карты города, еще и книжечка со скидочными купонами на озеро Гарда, которую я успешно использовала при покупке билета на канатную дорогу. Так что этому отелю я вполне могу поставить твердую пятерку. Верона гораздо спокойнее Рима, поэтому тут и бомжей столько нет, и тротуары чище, так что по утрам ходить на вокзал было намного приятнее. Правда, навстречу мне в это же самое время двигался поток то ли старших школьников, то ли студентов (их привозили на вокзал на автобусах), и лавировать между ними приходилось долго и упорно %)

На последнюю ночь я вернулась в Рим, чтобы спокойно утром уехать в аэропорт. Выбрала отель как можно ближе к Термини и как можно дешевле. Называется Art Mary (адрес Via Milazzo, 3) В результате получила более-менее сносный номер с сейфом, чистым, но дырявым бельем и унитазом, который каждые полчаса сам начинал сливать воду. На завтрак мне дали талон в кафе напротив (в здании вокзала), и я раскатала губу, думая, что поем нормально.. Куда там – одна чашка кофе и один круассан – вот и весь завтрак. А стоит этот номер, кстати, на 10 евро дороже, чем номер в Daysleeper B&B, где я была обеспечена едой на целый день. По-видимому, они считают, что близость к вокзалу уже должна окупить все прочие недостатки. Ну, на одну ночь отельчик сойдет, но никак не более.

На этом вводная часть заканчивается, далее пойдут описания по дням. Если у вас появятся дополнительные вопросы – пишите :-)

Египет 2015 ч.7

После возвращения из Абу-Симбела мы пообедали, немного отдохнули и поехали в храм Исиды на острове Филы, на котором, по древнеегипетским преданиям, был похоронен Осирис. Вообще-то сейчас храм находится на новом острове, т.к. тот остров, где он стоял изначально, также был затоплен после постройки плотины.
Асуанская бухта
Храм виден издалека и очень красиво смотрится на зеленом островке среди скал и утесов. Он стоит почти вплотную у воды, поэтому на него открывается замечательный вид с лодки – она как раз оплывает весь остров, чтобы причалить к маленькой пристани.
Храм Исиды. Вид с воды. Храм Исиды. Вид сбоку. Храм Исиды на острове Филы
В отличие от других храмов, здесь можно полюбоваться цветами и диковинными растениями.
Пристань и вид на храм Исиды Цветы неизвестного растения Плод неизвестного растения
Этот храм, как и храмы в Эдфу и Ком-Омбо, был построен при Птолемеях, поэтому он хорошо сохранился и имеет специфические черты – такие, как капители колонн, а также изображения самого Птолемея (на громадных пилонах и в других местах).
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений Первый пилон храма Исиды Детали первого пилона храма Исиды Второй пилон храма Исиды Капитель колонны храма Исиды Перекрытие из храма Исиды
Правда, этот храм долгое время был наполовину затоплен, поэтому барельефы внешнего двора наполовину темные от воды.
Барельефы из внешнего двора храма Исиды Исида с мужем и сыном Барельеф с Себеком из храма Исиды
К огромной своей радости, я нашла Себека, правда, с полуотбитой мордой. Многие другие барельефы также повреждены «борцами с язычеством». Руки бы пообрывать уродам, поганящим древние памятники!
На огромных пилонах (первом и втором) барельефы тоже частично испорчены. Не лень ведь было лезть на такую высоту, чтобы их поскалывать!!
В самом храме много красивых барельефов, главной героиней которых, конечно, является Исида. Впрочем, других богов тоже не обошли вниманием. Жаль, что освещение довольно слабое, поэтому фото не очень качественные.
Святая святых храма Исиды Барельефы в храме Исиды Еще барельефы из храма Исиды Подношение Осирису Исида и строитель (?) Подношение Сохмет Подношение богине в короне из папируса Исида защищает Осириса своими крыльями
Неподалеку от храма находится «павильон Траяна» - своеобразная пристань, которую построил император Траян, и куда причаливала священная ладья со статуей Исиды. На стенах этого сооружения можно увидеть двухвековой давности надписи типа «Здесь был Вася» на английском и других языках. Фотографировать эти художества я не стала.
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений Павильон Траяна на острове Филы Павильон Траяна на закате
Рядом есть маленький храм Хатхор, где изображены празднества (здесь я впервые увидела Бэса).
Маленький храм Хатхор на о.Филы Изображение Бэса в храме Хатхор
К сожалению, мы пробыли на острове меньше времени, чем рассчитывали – турполиция засобиралась домой и погнала всех туристов с острова. В результате обратно мы плыли с двумя полисменами на борту. Все подмывало их сфотать (у них красивая белая униформа), но я побоялась – кто их знает, как они отреагируют?? Еще нам сказали, что вечером на острове будет светомузыкальное представление, но на него мы уже не поехали…
Сама бухта также примечательна – в ней много островов странной формы. Такое впечатление, что эти громадные камни были кем-то накиданы и эта куча может в любой момент рассыпаться.
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений Остров Филы и бухта Загадочные острова асуанской бухты
А вот это уже одна из пристаней Асуана с многочисленными прогулочными лодочками (сам город очень длинный – вытянут вдоль побережья Нила). Характерные одно- и двухэтажные домики создают впечатление, что за прошедшие несколько тысяч лет цивилизация едва затронула этот уголок планеты...
Пристань Асуана
После посещения храма нас повезли в так называемую «нубийскую деревню» - это район Асуана, где живут исключительно нубийцы. Это чернокожие люди, похожие на негров, однако несколько от них отличающиеся. У них бывают очень красивые девушки – одну мы видели на улице, действительно, очень яркая и необычная красота. Нубийские дома я снимать не стала, т.к. меня они не интересовали, и поехала я туда только ради крокодилов :D Вообще конечно место необычное – все дома выкрашены в яркие цвета (синий, сиреневый, голубой) и на них что-нибудь нарисовано. Дети гоняют на верблюдах по улицам, часто в домах нет крыш, а главное место занимает огромный кондиционер :)
Наконец, приехали к «крокодильей ферме». Я ожидала увидеть что-то грандиозное, а оказалось – это обычный дом, в центре которого устроен небольшой бассейн для нескольких небольших крокодилов. Одного крокодила можно держать на руках – нам сказали, что его кормят исключительно рыбой, поэтому на запах человека он не реагирует. Все равно брать его было несколько боязно – туша там уже нехилая, хотя крокодил еще совсем молодой. Можете сами оценить его размеры по фото :) Пару раз он дернулся, словно хотел спрыгнуть у меня с рук, но потом ничего, притих и дал себя пофотографировать.
Домашний крокодил в руках у нубийца А вы хотите подержать малыша? :) Симпатяга
Мне он очень понравился – такой симпатяга! Жаль, что его держат в таких жутких условиях. Целый день сидит в тесной ванне и никуда вылезти не может :(

Египет 2015 ч.6

На следующее утро (в 4 часа) мы выехали на машине из Асуана в Абу-Симбел. При выезде из города была тщательная проверка машин и потом мы несколько раз останавливались на пропускных пунктах. Скажу честно, когда за дверью ходят люди с автоматами – приятного мало. Блин, в каком же диком аду живут жители Донбасса!!! (ну вот, не хотела про политику, но из песни слов не выкинешь..)
Путь до Абу-Симбела лежит по Нубийской пустыне, и т.к. эта часть Египта – самая жаркая, то здесь строят специфические дома с куполообразными крышами, которые помогают сохранять прохладу в доме.
Сам город Абу-Симбел мы не видели, нас привезли сразу же к тому месту озера Насер, где находятся храмы. Приехали мы туда в 7 утра, и нам сказали, что на улице уже 40 с лишним градусов. Однако от озера веяло приятной прохладой, и жара пока еще сильно не ощущалась. Вода в озере очень красивая, но берега его безжизненны. Кругом одни камни и скалы, видимо поэтому там ничего не растет (может, просто еще мало времени прошло, ведь озеро образовалось совсем недавно). Зато в озере живут крокодилы. А еще, говорят, там очень красивые закаты... А вот чуть дальше, где уже начинается река, появляется и растительность.
Озеро Насер Излучина Нила возле озера Насер
Пешеходная дорожка идет вокруг искусственно созданного холма, и, обогнув его, выводит на широкую площадку, с которой открывается шикарный вид на колоссов Рамзеса II, сидящих перед вырубленным в скале храмом. При переносе храмов от затопления водами озера (которое образовалось после постройки асуанской плотины) их подняли на вершину той горы, в которой они и были вырублены, таким образом, их местоположение почти не изменилось, хотя теперь вместо горной толщи их прикрывает искусственный холм.
Вид на холм с храмом Рамзеса II Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Фасад храма Рамзеса II Фасад храма 2 Колоссы Рамзеса II Общий вид на колоссы и вход в храм
Впечатление, конечно, мощное. Хотя я, по виденным ранее фотографиям, почему-то думала, что эти колоссы еще больше. Но куда уж больше, действительно. Когда к ним подходишь, нужно до предела задирать голову, чтобы увидеть их лица…
Левый колосс Правые колоссы У подножия левых колоссов Колосс и сокол У подножия правых колоссов Вход в храм Рамзеса II Часть головы разбитой статуи у ног целой Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
Считается, что все колоссы имеют портретное сходство с фараоном, однако заметна разница в качестве изготовления между крайними статуями (самая левая лучше – самая правая хуже). Вероятно, сначала была создана первая, лучшая статуя, остальные - уже ее копии. Самое интересное, что трое из четырех статуй изображают богов Птаха, Амона и Ра, но всем им придали вид Рамзеса! Воистину, это апогей самовосхваления. Другие фараоны изображали себя похожими на богов, а этот изображал богов похожими на себя!
Внутри храм также поражает размерами настенных барельефов. Некоторые из них действительно огромны. Из центрального помещения в стороны отходят помещения поменьше – там хранились приношения и дары богам. В самом дальнем помещении, находящемся на прямой линии со входом, до сих пор сидят 4 статуи, изображающих Птаха, Амона, самого Рамзеса и Ра. Причем предполагается, что статуи были установлены так, что луч света, проникая сквозь узкий высокий вход, понемногу освещал лица богов, и дольше всего задерживался на лице Рамзеса. Сейчас статуи в плохом состоянии – их лица почти полностью разбиты.
Кстати, не знаю, почему, но здесь внутри тоже запрещено фотографировать. Хотя если дать на лапу надзирателям, то можно. Не понимаю, почему бы просто не продавать отдельно билет на фотосъемку?? Загадки…
Вообще этот храм произвел на меня специфическое впечатление. Видно было, что это храм именно Рамзеса, а не какого-либо бога. Данный фараон скромностью не страдал совершенно и пытался увековечить свое имя где только можно. Практически во всех древних храмах есть либо построенное им святилище, либо монумент, либо еще какое-то упоминание о нем. Однако в данном храме, находящемся вдали от египетских городов, он просто не знал никакой меры. На всех стенах изображены его достижения и подвиги – сражения, поверженные противники, награды из рук богов и т.п. Это объясняется тем, что данный храм был построен в нубийских землях с использованием нубийских рабов и предназначался именно для устрашения нубийцев, с которыми египтяне часто воевали. И действительно, даже сейчас размеры и отделка храма поражают воображение – что уж тогда говорить о древних временах? Если еще учесть, что раньше громадные статуи были выкрашены в разные цвета... Тогда вообще сложно представить, насколько величественно когда-то выглядел этот храм!
Думаю, этим же предназначением (для устрашения нубийцев) можно объяснить и то, что уровень качества барельефов здесь намного ниже, чем, например, в Карнакском и Луксорском храмах. Здесь отсутствует проработка деталей, линии грубые и резкие, а поверхность камня так и осталась нешлифованной. На фотографиях это заметно не сильно, а вот вживую разница очень хорошо видна. Видимо, фараон решил, что для дикарей и так сойдет... Благодаря такому уровню качества храм кажется намного древнее того же Карнакского, который начинал строиться задолго до Рамзеса. Вот несколько фото, которые мне удалось сделать внутри (в т.ч. знаменитый барельеф на колеснице). (Фото прошу смотреть только для личного пользования :) )
Барельеф с нубийскими пленниками Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
Рядом с храмом Рамзеса находится храм, посвященный его жене Нефертари, отождествленной с богиней Хатхор. Этот храм уникален – никогда ранее и никогда позднее фараоны не посвящали женам таких святилищ. Более того, у входа высечены ее фигуры, которые по высоте одинаковы с фигурами мужа – это исключительный случай, т.к. жены всегда изображались намного меньше мужа (где-то до уровня колен).
Фасад храма Нефертари Колоссы храма Нефертари
Это говорит о том, что Рамзес действительно очень любил Нефертари. Ее гробница в Долине цариц содержит настолько прекрасные росписи, что сейчас в нее даже закрыт вход (а мне так хотелось посмотреть!!!)
Конечно, храм Нефертари намного меньше, но барельефы внутри тоже большие и красивые. На одном из них даже изображен Сет, который, наравне с Хором, возлагает божественную длань на фараона. К сожалению, фотографировать там также запрещено, так что даю ссылку на чужой снимок этого раритета:
http://vs.hu/i/horus-es-szeth-egyutt-csapol-ii-ramszesznek-743x800.jpg
Позже я узнала о том, что от затопления спасли еще несколько храмов, которые сейчас находятся вокруг озера, однако добраться до них можно только на лодке.

Обратный путь по Нубийской пустыне в полной мере позволил ощутить смысл слова «пустыня». Сплошной песок до горизонта, редкие черные холмы, и полное отсутствие какой-либо жизни. Не представляю, как люди путешествовали там раньше, без машин с кондиционерами. Когда мы вернулись в отель и начали разбирать чемоданы, все наши вещи были горячими – а ведь мы приехали в 9 часов вечера! Вот и представьте, сколько градусов было в багажнике автомобиля, если даже спустя 9 часов вещи еще не остыли. Удивительно, как еще ничего не взорвалось и не протекло…
Нубийская пустыня Нубийская пустыня 2
Однако благодаря этой жаре нам удалось увидеть необычайное для нас, но обычное для местных явление – мираж. Причем это было не мимолетное видение – мы наблюдали его очень долго и по обеим сторонам дороги. Сначала показалось, будто далекие горы отражаются на земле, будто в зеркале, а затем прямо посреди песка появились большие синие полосы, словно вся пустыня была в воде! Правда, заснять это явление нелегко – нужно хорошее увеличение, которого нет на моем фотоаппарате. Хотя кое-что все же получилось, но, конечно, это ни в какое сравнение не идет с тем, что видишь своими глазами:
Мираж в пустыне 1 Мираж в пустыне 2 Мираж в пустыне 3
По пути в Асуан мы на 5 минут заехали на известную плотину, в начале которой установлен монумент в память о советско-египетском сотрудничестве. Смотреть на плотине особо не на что, так что мне она почти не запомнилась.

Рисунки

Выложу лучшее из того, что нарисовала за последние несколько лет..

Для начала - мой главгерой Дориан Сеймур. Он средневековый английский некромант, про него у меня написано несколько небольших историй, и несколько больших не дописано:
Картинка на 2012 г. Год Змеи Неземное присутствие Магия Смерти В пещере

Далее различный фанарт:
Мозенрат Духи тоже могут улыбаться Кастиэль Встань со мною рядом, Билли

Ну и еще всякое-разное:
Гламурная девушка Дух огня Демоница Зимний сон бабочки Стекляшки Покемоны

Египет 2015 ч.5

После посещения храма в Эдфу мы поплыли вверх по реке до следующего города. На полпути туда, прямо на берегу реки мы увидели древние каменоломни, в которых добывали материал для строительства храмов. Чуть далее виднелось что-то вроде небольших гробниц с запечатанными дверями. Поразил сидящий рядом с ними одинокий охранник. Как он туда попал и от кого охраняет эти руины - непонятно, ведь поблизости нет не только городов, но даже дорог! И подумалось - а вдруг это еще не обследованные гробницы, таящие несметные сокровища??? Так и захотелось спуститься на берег и проверить :D
Древние каменоломни на Ниле Одинокий охранник Неизвестные развалины
Во второй половине дня мы прибыли в город Ком-Омбо, в котором находится великолепный храм (также греко-римской эпохи), посвященный одновременно Хору (или Хоруру, "Хору старшему") и Себеку. Себек – бог-крокодил, почитавшийся с древнейших времен как владыка заводей и разливов Нила. Считалось, что молитва ему помогает от нападения крокодилов, а так как в излучине реки возле Ком-Омбо этих животных было очень много, то тут и решили построить соответствующий храм. Таким образом, древний храм Себека тут находился уже очень давно, но от него с течением времени остался только фундамент. Поэтому при Птолемеях его практически построили заново, правда, непонятно, зачем при этом добавили еще одного бога. Видимо, это было как-то связано с местными верованиями.
Интересно то, что храм построен симметрично вдоль главной оси – правая его часть (если стоять лицом к храму) посвящена Себеку, а левая – Хоруру, причем у них не только план помещений одинаковый, но и темы барельефов. Эти две части разделяет проход с подземным ходом, из которого, как предполагается, оракулы от имени богов говорили с паломниками. Сам храм не так велик, как храм в Эдфу, но очень красив. К сожалению, передняя его часть (пилон и внутренний двор) и частично боковые участки уже давно разрушены, поэтому мы можем любоваться лишь частью того, что было ранее.
Храм на закате:
Вид на храм в Ком-Омбо Храм Себека и Хора(Хорура) Храм в Ком-Омбо, вид сзади Портик храма в Ком-Омбо Храм в Ком-Омбо на закате Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
К сожалению, мне не удалось увидеть его при ночном освещении, т.к. пароход отплывал буквально перед заходом солнца. Буду надеяться, что в следующий раз у меня получится увидеть его и ночью! (Вообще все храмы ночью подсвечиваются, что придает особенный колорит. Однако увидеть это сложно – ведь обычно экскурсии возят днем…)
Любопытно, что в пазах каменных блоков храма еще сохранилось дерево, которым их скрепляли! Такой раритет вряд ли где-то еще можно увидеть.. На ощупь это дерево и само напоминает камень – настолько затвердело от времени!
Окаменевшее дерево
С первых же шагов обнаруживаются многочисленные изображения Себека. Так как это мой самый любимый из древнеегипетских богов, то я фотографировала его везде, где только находила :) (но конечно нашла далеко не все!)
Себек на заграждении Себек с солнечным диском на голове Себек на колонне Фараон приносит дары Себеку и Хатхор Фараон приносит дары Хору, Себеку и Хатхор Себек на колонне 2 Хор(Хорур) и Себек Себек на троне Раскрашенный барельеф с Себеком
А вот это мой самый любимый барельеф – он очень красив и очень хорошо сохранился. Конечно, раньше он был раскрашен в разные цвета, но т.к. я давно привыкла к монохромному виду, он мне даже больше нравится.
Себек - бог-крокодил Портрет Себека Мой любимый барельеф :)
Также поснимала барельефы с Хором(Хоруром). Кстати, на многих его изображениях вместо глаза видна большая дыра. По всей видимости, изначально в глазницах находились драгоценные камни, которые затем вытащили воры.. Однако на некоторых барельефах глазницы целы, и на одной из фотографий хорошо видно, что туда что-то вставлено! Жаль, что я не рассмотрела этот барельеф поближе..
Фараон дарует храм Хору(Хоруру) Боги лечат фараона Хор вручает жезл фараону Возложение короны на фараона Фараон перед богами Подношения Хору(Хоруру) и его жене
Сейчас, перебирая фото, обнаружила, что случайно сфотографировала очень интересный барельеф со змееголовым богом Нехебкау. Вот он, в верхней части - сидит на троне перед алтарем с громадным змеем, которому несут дары. А в нижней части изображено еще одно змееголовое божество, причем змеиных голов целых две сразу О_О
Нехебкау и другое змееголовое божество
В задней части храма имеется еще один очень интересный барельеф с изображением различных медицинских инструментов. Вы можете на нем увидеть: пилу для костей, щипцы, ложечки, весы, большие ножницы. Слева от них изображены женщины на специальных подставках для родов.
Барельеф с медицинскими инструментами
Различные места храма:
Часть колонны с сохранившимися красками Изображение с частично сохранившейся краской Огромный барельеф на задней стене храма Боковая часть храма (крыло Себека) Хозяева храма в Ком-Омбо Центральный проход храма Стена с барельефами Колоннада на закате Барельеф со львом Остатки колоннады первого двора
Ниже по дороге от храма есть небольшой музей, посвященный Себеку. Там выставлены мумии священных крокодилов, которые были случайно обнаружены при строительстве автодороги. Раньше этих крокодилов держали при храме, кормили и заботились о них, а после смерти мумифицировали и с почестями хоронили в специальных гробницах, вместе с приношениями.
Мумии крокодилов Мумия крокодила на деревянном ложе Реконструкция захоронения крокодилов Запеленутые мумии крокодилов
А здесь вы можете видеть мумифицированные яйца крокодилов, а также различные статуэтки.
Мумифицированные яйца и зародыши крокодилов Статуэтка Себека Стела из Дахамши Подношение жреца Небнефера
На витрине с яйцами и зародышами написано следующее (перевожу с английского):
"Откладывание яиц Себеком ассоциировалось с актом творения, поэтому мумифицированные крокодильи яйца и зародыши были популярным подношением богу, когда к нему обращались с какой-либо просьбой. Представленные здесь яйца были похоронены на специальном, посвященном Себеку кладбище, таком, как el-Shatb. Крокодилы считались очень плодовитыми и сильными созданиями. Древние египтяне почитали самцов за их сексуальную силу, а самок за их плодовитость - они могут отложить от 25 до 80 яиц за раз. Как родители, они заботливо оберегают выводок и являются свирепыми бойцами. Матери часто носят подростков во рту, чтобы защитить их от хищников. Таким образом, Себек, как настоящий крокодил, был создателем, а также защитником людей."

Египет 2015 ч.4

Утром второго дня круиза мы посетили храм Хора в городе Эдфу - один из наиболее хорошо сохранившихся храмов во всем Египте. Везли нас туда не на машине, а на повозке с лошадкой, так что можно было "вживую" почувствовать атмосферу обычного жилого города :gigi:
На улицах г. Эдфу В городе Эдфу
Храм действительно впечатляет, особенно когда издали видишь его громадный пилон, возвышающийся над окрестностями. Каким же образом древние египтяне строили такие монументальные сооружения, да еще и украшали их многометровыми барельефами??? Это остается загадкой...
Вид на храм Хора в Эдфу Храм Хора в Эдфу Пилон храма Хора 8-метровое изображение Хора на пилоне
Внутренний дворик с колоннадой:
Пилон храма с внутренней стороны Внутренний двор храма Хора
Так как храм был практически заново построен при Птолемеях (греко-римская династия), то и детали храма имеют специфические черты, древним египтянам не свойственные. Например, невероятно красивые капители колонн тут уже отличаются от привычных:
Капитель колонны храма Хора Колонны гипостильного зала
Однако божества и, главное, техника исполнения остались прежними - ведь строили храм сами египтяне, а не греко-римские правители :) Поэтому везде, в каждом уголке, имеются надписи и рисунки. Чего только там нет - и рецепты приготовления масел, и рассказы о путешествиях, и описание строительства храма (пошаговое - от закладки первого камня до отделки), и календарь с праздниками, и гимны с преданиями о богах и фараонах! Ученые считают эти записи одним из наиболее крупных собраний текстов той эпохи! Однако внутри храма достаточно темно, поэтому фотографии получаются не очень хорошо.
Боги орошают фараона благодатью Барельеф храма Хора Изображение древних кораблей Барельеф на балке храма Крылатый скарабей Стены храма Хора Часть стены храма
Барельефы с богами:
Встреча Хора с фараоном Барельеф Хора из Эдфу Хор и фараон Фараон перед Хором и его женой Хатхор Хор, Хнум и фараон Портрет Хора Портрет Хнума Портрет Сохмет Шествие богов Бог Тот - символ мудрости
Кстати, в одной из комнат в потолке есть отверстие, и возле него днем висят летучие мыши :) Лучше их не пугать, когда они у вас над головой!
А в "святая святых", то есть комнате, где находилась священная статуя бога и куда входить разрешалось только жрецам и фараону (да и то не всегда), сохранился наос, высеченный из цельной скалы. Это что-то вроде "домика" для статуи, которую во время празднований жрецы выносили наружу на священной ладье. Вы можете видеть его на заднем плане, а на переднем - точную копию ладьи, "любезно" подаренную французами. Оригинал они украли, и теперь он находится в Лувре.
Священная ладья Хора
Самое печальное, что священная статуя Хора пропала. Можно только догадываться, как красива она была. Вероятно, она была сделана из драгоценных пород дерева и украшена золотом и драгоценными камнями.
Зато сохранились несколько подлинных статуй Хора из черного гранита. Одна из них - практически в отличном состоянии, лишь верхушка короны отбита. И сейчас, через 2000 лет, Хор все так же пристально смотрит вдаль. То, что он там видит, недоступно нашему ничтожному зрению...
Статуя Хора Хор зорко смотрит вдаль
Кстати, храм в Эдфу был взят как образец при оформлении египетского зала Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве. Весной 1909 г. будущий директор музея И.В. Цветаев ездил в Египет, чтобы познакомиться с его древней архитектурой. По его словам, именно в Эдфу он нашел форму зала, "как нельзя лучше подходящего к нашим размерам". Жаль только, что не все предыдущие поколения воспринимали этот (да и многие другие храмы) как объекты, нуждающиеся в охране и заботе. Например, в этом храме первые появившиеся в Египте христиане устроили себе жилище, поэтому потолок теперь весь в саже и копоти, а у многих барельефов сколоты лица и туловища - так "борцы с язычеством" проявляли свою доблесть... Ну а затем пришли мусульмане и построили дома поверх засыпанных песком храмов. И жили в них, пока совсем недавно их не выгнали и не привели древнейшие памятники в более-менее нормальный вид...